新手开车注意事项大介绍 作为新手，在正式上路前，需要从新温习下所有学会的技能以及制定一些行程的预先路线，以免上路麻烦不断。 第一项：了解仪表盘功能，包括：车速表、转速表、里程表、行程表、燃油表、水温表、油压警示灯、制动系统警示灯等。 第二项：知道调整后视镜、倒车镜的基本原则。 ? 第三项：熟悉并正确使用转向灯、大灯、雨刮器、喇叭等系统。 第四项：正确操纵方向盘，做到：打多少回多少、少打少回、慢打慢回、大打大回、快打快回。熟悉各挡位置及档位间的切换。 第五项：能够协调离合器与油门间的配合。起步时，离合器踏板的操作要领，做到：起步平稳、不熄火、不闯挡、尤其在坡起、堵车、跟车时顺利行车。 第六项：安全车速，方向余心 新手驾驶员开车时，首要控制好车速，按自己的技术水平，在自己认为可以顾及得了的速度下控制避让车辆，只要遵守交规，行驶自己的安全车速，如熄火，催促喇叭声，不用太多理会旁边车辆加速程度！在此主要是避免自己的慌张的心理情绪！ 第七项：路线拟定 新手开车前应想好去的地方，应事先定好路线，筛选出一条较顺畅的路，避开复杂难开路段，如遇塞车时应尽快重选路线！ 第八项：预防在先 新手驾驶员开车时，要预想到自己的前方可能发生的事情。比如：转弯时，看不到的地方可能会窜出个人；过十字路口时有车或人突然杀出；前方的车辆突然急刹等。通过这样的预想，自己就会有一个心理准备，将车速控制在一定范围内，防范于未然。 第九项：遇红绿灯，闪灯即停 行经红绿灯口时，应提前观看闪灯情况，路面车距，行人感官！闪绿灯时最好别过。新手的操作技术尚不熟练，闪绿灯时冲过路口怕会碰到果。突发***而手足无措，酿成恶缘！ 第十项：斑马线 行经斑马线时，如有单车、行人，就必须提前减速，缓缓靠近，车速控制在随时能刹住车，慢速通过即可，如遇行人，单车强行通过，可及时控制停车，然后重新起步缓慢通行！ 第十一项：“白格子控制区”压不得 在主干道出入口的地方，一般都有白格子的车道分隔线。千万不要压在上面过，不论新手、老手，压了被拍照也要挨罚。就算不拍照，出了事要负全责。“白骨精”，精于人，不能骑！ 第十二项：“蜻蜓点水”后视镜 看后视镜的时候，不能盯着不放。“蜻蜓点水”式的看法比较好，一下看不准可以多看几次。倒后镜是前行的补充，是转弯的升华！ 第十三项：向左向右转 左 右转弯时，切记先开方向灯，先沿着本车道左右转，不要急着马上变到右左边车道，走到靠左右的车道，等过了弯，自己的车走直了。想变到左边直走道的话，看好左右边后视镜确保安全再变道。(较适用于三车道以上的路)有些车感觉你的车慢会超车，切记后视镜要看！ 第十四项：按指示灯行驶 有些学员刚出来开车有时不明白灯的方向指示，有些红绿灯上面标明1.2.3.4.车道的要依次按道次行走，新手开车经红绿灯时，对箭头灯和圆灯的的指示不清析。有时看到圆灯
1、机油 冬季对汽车的润滑要求较高，如果使用的是夏季机油必须更换，对使用时间较长，颜色发黑，附着力变差的机油都应换掉，以保证发动机启动的顺畅。 2、防冻液 防冻液的量一定要合适，不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号，使用二年以上的防冻液应予更换，混合防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。 3、电瓶 电瓶内电解液不能亏缺，保持将极板淹没10毫米为好，并检查电解液比重，保持充电量，如果电瓶充电不足，极易在严寒中裂损。 4、制动 注意制动液是否够量，品质是否变差，需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏、高速好制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。 5、四轮定位 冬季路面易出现冰雪，同时橡胶、金属、塑料等材料在低温下变硬，操控系统也相应变沉，行驶路感减弱，四轮定位不正确极易影响安全。 6、轮胎 冬季橡胶变硬而相对脆，不但磨擦系统会降低，也较其它季节易于漏气、扎胎。冬季经常清理胎纹内夹杂物，尽量避免使用补过一次以上的轮胎，更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。 7、暖风 检查暖风管线及风扇，特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常，热量是否够，风挡除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。 8、玻璃清洗液 玻璃清洗在冬季的使用量明显会少于其它季节，但却也不能忽视，一些人在其它用量多的季节里清水和清涤水代替，但冬季里那些代用品常会结冰，所以冬季里不可使用，一定要放光换上不怕冻的玻璃清洗液，也可以在清水中加入酒精或白酒来降低冰点。 9、空调 冬季空调是不使用的，但入冬一定要检查一下空调系统是否清洁，有没有堵塞积水现象，同时每周必须开启5分钟左右，让机件得以润滑，防止软管硬化。 10、打蜡 入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少，所以冬初打蜡是保养车漆的上策。另外打过蜡的车身不易沾水，冬季里不易出现结露成冰的现象。 驾驶方面： 1、预热 冬季气温低，润滑油粘滞度增加不易流动，启动发动机后应让发动机保持1100转/分左右，让车预热后再起步，此间不可猛踏油门也不要让发动机转速过高。预热不必等发动机温度上升到最佳温度再起步，只要温度表的指针开始上升就可以了。 2、起步 冬季起步一定要十分柔和缓慢，这样一方面是为了让发动机在未达到正常运转温度时负载尽量小，另一方面也让轮胎在没热起来还处于较硬的状态下有一个渐热的过程，对发动机、轮胎及安全都有好处。 3、换档 冬季驾车换挡要勤，要象驾驶磨合期的车一样驾驶，一定要注意挡位的选择和油离配合，挡位过低过高都易使车失控，这一点在冰雪路面上行驶尤为重要。 4、行驶 冬季行车，特别刚上路时，一定要尽量让车匀速行驶，切忌猛加油狠减速，在有冰雪的路面上更是如此。轻柔加油，及早缓慢减速是冬季行车的原则。 5、选线 在有冰雪的路面上行车选线直接关系到安全和行车的顺畅。尽可能保持直线行走，不要频繁换道，有车辙处最好沿车辙走，没有辙处要注意周围参照物，辩明道路的走向，提防覆雪掩盖处的坑洼，有可能话尽量在路中间行车。 6、会车 在一般情况下冬季上路会车如同其它季节一样，但在有冰雪时，会车应及早减速，特别是在道路不很宽的情况下，会车要尽量在直道和稍宽一点的路段。 7、超车 冬季枝黄叶落，视野略好于其它季节，但由于空旷无遮拦，风也较大，所以前车不易听到后车的喇叭声，因此超车时应运用喇叭和前大灯驾提示，待前车做出让道动作
时再超。在有冰雪的天气，超车很危险，实在必须超车时，要选择宽直的，对面有极足够的安全距离的路段进行，而且超过前车千万不要马上向回变线，而要尽量给被超车留出安全距离。 8、转弯 冬季驾车过弯要特别注意避开弯道内的积雪结冰、冰雪路无法避开时，一定要提早减挡减速、缓慢通过。车速降下来后，应***取转大弯、走缓弯的办法，不可急转方向，更不可在弯中制动或挂空挡。 9、制动 冬季行车制动突出一个“早”字和一个“柔”字，即便是在无冰雪的路面上行驶，冬季制动的效果也与其它季节不尽相同，往往略有些“硬”，所以冬季驾车制动应早一些轻踩，与减挡制动结合起来更好。在冰雪路上则尽量不踩制动，而运用减挡让发动机制动。必要时还可运用手制动，但应按住手制动的放松钮，不要让手制动卡。绝对不要忘记的是上路前和停车休息再上路时，一定要试着踩几脚制动，以免结冰导致制动失效。 10、停车 冬季停车要注意选择地点，尽量避开坑洼潮湿处，以免积水成冰冻住车轮。另外，有冰雪时要选择平地停车，不宜在坡地停车，以免起步困难。避开有枯草落叶处，装有三元催化装置的车更要注意，以防高温的三元催化器外壳将枯草引燃。 其它方面： 1、三角木、绳子 冬季驾车难免遇到冰雪和路面极滑的时候，不得以在冰雪路面的坡道中停车、起步、三角木和绳子就会派上用常 2、手套、防寒服 虽然许多人开车外出用不着穿戴过厚的御寒装备，但在衣中备一套防寒服和一双手套也是必要的，万一在冰天雪地里需要换轮胎，这些准备可就如同救命衣了。 3、旧报纸、胶带 雪花纷飞是让人们放情的时候，却给行车带来麻烦。在下雪时将旧报纸放 在风挡玻璃外，再用胶带略加固定，可以免去次日凌晨风挡玻璃结霜结冰，无法很快上路的烦恼。 4、干布、掸子 用掸子掸去尘土和车上的积雪是件每个人都会做的事，但要注意绝不要用湿布去擦拭车窗，那样就会令车窗上结冰、越擦越花，所以冬季最好在车上备有一块干布。 5、墨镜 雪后的晴天，一片银白，很容易令人视神经疲劳，配戴墨镜和适时休息都能缓解。 6、擦干钥匙孔 冬季洗车或雪化时，要注意擦干车门上的钥匙孔，也可以在钥匙孔内注一点润滑油，同时还要用干布擦干车门四周的水滴，以防夜间结冰打不开车门。 7、支起雨刮片 在下雪结冰的日子里，开启和关闭雨刮前后，应注意擦去刮片上的残雪和冰、水，同时要擦净风挡玻璃，防止雨刮片和风挡玻璃冻在一起，必要时夜间停车将雨刮片支起来，确保不会冻祝 8、开门降温几分钟 在冬季里玻璃结霜结冰的情况极为常见，这主要是车内外温差大造成的，所以入夜收车前将车门打开几分钟，待车内温度降至与外界相同时再锁车，便可以减轻或避免晨起玻璃结霜冰不易清除的印象。 9、敲敲备胎 一般情况胎入冬应能保持足够的气压，但仍应经常敲敲，检查一下气压是否正常，特别是对修补过的备胎更要注意，过低的气温会使一些质量差的补胎胶失效。 冬天开车影响安全的有两件事情：一是低温，二是冰雪。这两件事对驾车安全的影响不一样，要分别对待。 低温（摄氏零下15度以下）有几个作用： 1、机油变稠，发动机运转不畅，转向不畅。
2、材质变硬，差一点的四季胎也开始变硬，即使在干路上抓力也不如夏天，就像穿皮底皮鞋走抛光大理石地面一样；弹簧变硬 3、液体冻结，擦窗液（wind shield wiper fluid）和散热液（radiator coolant）可能会冻结。 机油应该用5W30或5W40的，即使10W30/10W40也比20W40好。合成机油比普通机油好，因为合成机油的黏度受温度的影响小。合成机油有全合成（fully synthetic）和混和（synthetic blend）的，全合成的好。发动机水箱的冷却水要用防冻（anti-freeze coolant）的，冷却水冻住了，发动机失去冷却，这不是闹着玩的。雨刷的擦窗液也要用防冻的，否则半干不湿的泥浆、雪水甩到玻璃窗上，越刮越糊，厉害的可以前方什么也看不见，只有头伸到窗外开车，非常影响安全。温度在零下15度左右时，汽化器发动机已经启动困难了，但燃油喷射发动机没有问题，但是零下25度时，燃油喷射发动机的启动也开始吃力了 温度低到零下25度以下时，整个汽车明显变硬，悬挂的弹簧的弹性好像消失了一样，汽车像过去下乡劳动时的黄鱼车一样蹦蹦跳跳。煞车皮变硬，轻度情况是刹车“吱吱”响，像刹车皮磨损的时候一样，严重的刹车效果会下降，但一般不会到刹车失灵的情况。踩离合器像踩进橡皮泥一样，手动变速换档开始困难，自动变速好像排档粘住了一样，忘记换档了。转方向盘也开始吃力，好像动力转向失灵了一样。 冬天汽车到底应该暖车多久，“老经验”和厂商推荐值很不一样。过去人们常有暖车20分钟甚至更多的，但是现在厂商推荐不超过5分钟，更长的时间纯粹浪费汽油、浪费时间。实际上，把发动机暖起来只是暖车的一部分，轮胎、刹车、悬挂也是需要暖起来的，而这些只有动起来才能暖起来。所以最好的办法是暖车1-2分钟，然后就轻缓地把车开起来，不要猛烈加速，不要马上上高速公路，发动机转速保持在2000转，不要超过2500转，这样的暖车最有效。 冬天开车，车里应该备好应急用品，如毛毯、大毛巾、手电、发光棒、紧急通车标志、急救包，最好带上小铁锹，如果陷得不厉害，有时可以自己挖出来的。汽油要加满，在暴风雪中前不巴村、后不巴店的地方汽油耗尽，那就不是一点点惨了。 如果陷入雪堆里，千万不要把发动机开着取暖，废气可能出气不畅，返回到车内会出事的。冬天被困冻的人极少，废气中毒的就多多了。如果在深雪里走，除非预备好高腰雪地靴，否则雪水肯定进入鞋子，一定要用干毛巾擦干，否则容易冻伤。 出门一定要看天。大雪弥漫的天气，能不出门就尽量不出门。鹅毛大雪比较可怕，因为鹅毛大雪一般都是温度不太低，不会低于零下15度，雪片松软，甚至可能是“湿雪”（wet snow），轮胎一压上去，就半化半冻，路面像抹了一层油膏一样，非常滑。特别冷的天的大雪是像水晶片一样的，小小的，亮闪闪的，落在地上就像粗沙子，不化，反而没有鹅毛大雪滑。但这些和冻雨（freezing rain）相比，都是小巫见大巫。冻雨是临界水，在水和冰的相变边缘上，一落地，砸到坚实物体，就立刻化为一小坨冰。由于路面的冰不是平整的，而是向橘子皮一样鼓鼓楞楞的，溜滑异常，走路都困难，不要说***。遇上冻雨天气，不管多紧急的事，不要出门为好！冻雨砸在玻璃上，也很难刮干净，看出去总是糊里糊涂的，这是喷一点水再刮，应该没有问题。 没雨没雪的日子也要看天。温度在零下5度和零度之间时，是冰水交界点。纯水的冰点是零度，含杂质的水的冰点要低一点，路面的脏水在零下5度左右最容易结冰。最坏的情况是前一天温度升高，冰雪融化，入夜结冰；或者空气中湿度大，清晨温度降低，露水结冰，这就是臭名昭著的“黑冰”（black ice）。冬天清晨温度刚好在零下，又是大雾的时候，这样的温度湿度最容易形成黑冰。有的时候只有一小片雾，低低地悬浮在路面上不高的地方，这时也要小心局部的黑冰。黑冰和路面颜色差不多，稍微深一点，早上光线不好，很难看清
楚。由于黑冰很薄，很光滑，衬在坚硬的路面上，真是镜子一样，车子开上去，哧溜一下就找不着北了。 北美很多主要高速公路在雪后有扫雪车把路面扫清，但是扫雪车不可能铲得很干净，有时扫雪车出动前，路上的雪已经被过往的汽车碾压过了，所以路中间分道线的地方常常有不高不低的一条“雪坝”，有的时候雪坝只是松雪，有的时候就是压实的但是鼓鼓棱棱的冰。轮子滚到松雪堆里，阻力骤然增加；轮子滚到冰上，摩擦力骤然减小，两种情况都容易引起方向失控，所以最好跟着前面的车辙走，没有十分的必要，不要“开辟”新途径。扫雪车还没有出来，四车道常常只有两条慢车道的雪被过往的车辆清除掉，这时也尽量不要“趟”进还是积雪的快车道，自己可能打滑，卷起的漫天雪雾非常影响旁边的汽车的视线，大家都不安全。 冬季最好换冬胎（winter tire）。过去用防滑链或带钉的轮胎（studded tire），现在用的少了。一是现代冬胎的性能大大提高，没有必要用防滑链或带钉的轮胎那么极端的手段；二是很多地方不准用防滑链或带钉的轮胎，对路面的损伤太大。冬胎的橡胶比较软，温度低的时候还是能够保持对地面的抓力；但温度高的时候，橡胶太软，磨损巨大，行驶性能也不好，所以夏天还是换回来的好。过去冬胎叫雪胎（snow tire），现在叫冬胎了，这不光是一个名称的变化，也反映了冬天路面的雪常常已经铲除，但低温问题依然存在的现实。真正的雪胎还是有，花纹较深，主要用于越野车。冬胎的花纹深度和四季胎相似，但花纹要方整一点。除了用冬胎外，轮胎最好用窄一号的（外径还是要一样）。如果是在雪地里越野，轮胎宽一点，有助于减低对地面的压力，提高越野性能；但在路上开，轮胎窄一点，有助于增加对地面的压力，抓住路面。 冬天车内都会开暖气，这个不用说。但是暖气开得太大了，开长途车时人容易昏昏欲睡，但是室外温度要是低于零下20度，暖气不开足的话，前风挡还好，但侧面的玻璃窗几乎肯定会结雾，十分影响视线和安全，一定要小心。 冬天驾车最容易出事的是刚入冬和开春的时候。刚入冬，驾车习惯还是夏天的，地温还没有很低，日间足以融化积雪，夜间又足以结冰，所以路面比大冬天的时候反而滑。有的时候还是有惊无险，有的时候就是悔之莫及了。开春时，一冬天下来的坚冰的表面在日间可以融化，在夜间再结起冰来。即使不结冰，雪水、泥浆烂糊糊的，轮胎“浮”在上面，挨不着坚硬的路面，也是容易出事的时候。 冬季驾驶技术有一些讲究，但最重要的有两条：减速，避免剧烈机动。能够做到这两条，别的都不是太重要。很多人认为冬天驾车四驱比前驱安全，前驱比后驱安全，这还是从起步打滑的角度出发的。冬天行车事故中，由于起步打滑而发生的少之又少，而由于转弯过急（包括上下高速公路坡道过快）和刹车不及而导致事故的占绝大多数。前驱、四驱、后驱的优劣请见相关帖子，这里不再重复讨论，这里只做一般驾驶技术的讨论. 起步打滑是常见的，只要松开油门，轻缓地加速，一般就没有问题。除了一般的加大车距、减低车速的常识外，冬天道路上，红绿灯前是十分容易发生事故的地方，主要因为***到这里都是一刹车，路面的冰被抛得溜光溜光的，若是不及早减速，到了跟前就很被动。这个没有诀窍，只有在比平时远一倍的距离开始减速，在减速之初就尽量多减速，宁愿停下太早，再点一点油门跟上去，也不要到跟前停不下来。实在停步下来，本能会驱使你向左右的车道转过去，这弄不好会引起打转转，本来就是因为停不下来才滑出去的嘛。这时最好的不是办法的办法就是保持方向，听天由命。冬天一般人家不会以看到绿灯就不顾青红皂白地冲出来，即时冲出来也冲不快。保持方向向前滑比向陀螺一样转着装上旁边的车要强多了。 平日转弯或进出坡道大多一边带刹车减速一边过弯，过了一半弯道就开始加油门加速，这在冬天可能是很危险的，高速时尤其如此，最好在直线段就开始减速，而在进入弯道时，
基本是“拖”着油门过去，基本出了弯道，进入直线段时再加速。最忌讳的就是进入弯道后突然减油门、刹车，几乎肯定会引起转向过度。如果带油门入弯时出现转向不足，只能少许减油门或刹车，而不能突然完全地松油门、刹车，造成矫枉过正。冬天路面的冰雪会造成抓力不均匀，在直线段遇到这个情况，基本运动方向就是往前，有一点不均匀，造成的侧向力比较小，容易控制，但在弯道里，本来就有侧向的力，再碰到两侧抓力不均匀，就容易失控，所以要避免在弯道里加减速。万一发生失控的情况，只有向离开车流方向的雪堆里开，力图尽快把速度减下来。可能的话，切线进去，而不是直直地撞进去。 现在汽车的刹车很多都有防锁（abs）功能，会自动松紧刹车，防止轮子锁，引起失控，所以要是脚下的刹车踏板出现脉动，不要惊慌，那是ABS正在工作，不要松开，只管踩住刹车就是。要是没有ABS，那就要靠脚下功夫了，感到轮子开始锁住的时候，赶紧松一点刹车，轮子吃住路面了，再加大一点刹车力度。理论上，人工控制的ABS比自动的效果更好，因为不用放开刹车，而是可以连续调节，实际上，大部分人（包括在下）到那个时候都容易惊慌，哪那么有条不紊，还是自动的ABS牢靠。 大雪弥漫的时候，能见度急剧降低，一般人都不会无事生非，没有紧要的事就不上路了。但是蓝天白云的时候，同样可以出现能见度急剧降低的情况。路边田野里的浮雪可能被突然的大风吹起，但最可恨的还是高速超车的汽车或者在不分道的乡间双车道公路上对面汽车（尤其是18轮的大卡车或扫雪车）卷起的路面浮雪，可能在一瞬间什么也看不见，要两三秒钟以后才能重新看见前面的路况。由于这种情况一般有一点预警时间，能够看到对面的车过来了，或者后面的车正在超车，这时应该预先看清前面的路况，尤其是有没有弯道或障碍物，然后只有缓慢减速，把稳方向盘，坚持过去这两三秒钟，没有别的办法。 冬季的大风除了会吹起浮雪，更会把雪吹过路面，在路上形成横着的雪坝。看到这些拦路虎，老实点，减速通过。车辆过往多的公路上，风吹形成的雪坝不会太高，一般车能滚过去。人烟稀少的路，雪坝高度就难说了，吃不准的话，下车勘查一下，再做决定，要是陷进去，就麻烦了。风吹浮雪还可能低低地覆盖路面，薄薄的吹雪像黄山云雾一样从路面上“流”过去，但刚好使你看不见路面，很挠头，谁知道哪里是路面、哪里是路肩呢？大雪过后的乡间小路有时也是一片洁白，路面、路肩难以分辨，要万分小心，因为路肩下一般是宽大的排水沟，可以有一两米深，松软的雪，进去以后，没有专用的拖车，就甭想出来 万一不幸滑进雪堆里，能够自救的话，不要着急加大马力倒出来，一般情况是越急越糟，飞转的轮子在松软的雪里挖一个大坑。应该用任何可能的工具甚至双手，把轮子前后的雪挖开压实，使轮子能有一个坡道倒出来。注意要把所有四个轮子的前后挖开，不要偷懒，否则只有自找麻烦。挖的时候注意自己保温，不要让雪进入鞋子里，也要注意手套里面不要进雪，冻伤不是闹着玩的。自救出来也好，被拖车拖出来也好，要检查一下车子的状况。雪毕竟松软，开进雪里造成严重机械损坏的情况很少见，但刹车盘上可能被雪覆盖，造成刹车效果下降；排气管可能被雪堵住，厉害的会把发动机“憋”，根本起不动。车底或轮轴的积雪可能在发动机的热量下化成冰，造成重量不均匀，开起来格楞格楞的，这些只要把整个车彻底暖起来，或者到温暖的洗车店把整个车子上下（尤其是底下）冲一冲，就没事了。
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汽车打不着火怎么办
把这个车子的常见故障一并给你，希望对你有所帮助：
1、平面轴承（又叫转向压力轴承）故障。奇骏通病。现象是打方向的时候前轮有“戈噔”响声，原因是奇骏平面轴承设计有问题，防尘不好，灰和水进入轴承后导致润滑失效。个人认为也与奇骏设计上主销后倾角过大有关（4.67度），导致平面轴承受力不均匀。解决方法是更换平面轴承。现在改良版的平面轴承是“地包天”，改良之处是轴承底壳上边缘从外面包住了轴承上壳体，挡住车轮卷扬起来的灰尘和溅射水。原型是“天包地”，壳体缝隙朝下面对轮胎，容易进灰进水。
2、40公里啸叫。奇骏通病。现象是车辆前部发出近似于吹哨的声音，尤以时速40公里时明显，松油门时明显，但踩油门也有。目前东日厂家没有正式解释，据有4S说是CVT内减速齿轮的声音，也有说是CVT钢带与带轮略松弛发出的声音。但纵队MT骏友也有反映此问题的，逍客论坛做过调查，发现MT啸叫的也不少。倒是新车无此现象，开一段才有。目前未发现对车辆有实质损害，个人不建议因此换变速箱。
3、CVT温度保护。有低温保护及高温保护，现象是发动机转速被限制，油门踩到底也不上2千转。低温保护通常发生在零下5度以下及更冷时，慢行热车后正常。高温保护通常发生在持续高速行驶（时速150以上长时间行驶）。原因是CVT对油温敏感，以保护措施来降低故障率。解决低温保护办法是冬季慢行热车。避免高温保护办法是不要超速行驶。
4、CVT油封漏油 。本坛已发现数例。逍客CVT油封漏油的故障较多，经过逍友维--权成功，东日把CVT的保修延长至3年10万公里，咱奇骏也跟着沾了光。解决方法是更换油封。
5、油表缺一格。2012款之前的奇骏通病。现象是加满油后也显示缺一格。个人认为原因是设计不合理及汽油杂质污染油位计电阻片。2012款新油表已解决此问题。老款如果只缺一格，个人不建议维修更换。
6、传动轴防尘套渗油。奇骏通病。以前轮居多，原因是防尘套卡箍质量问题，据说现在的新车已改善。解决办法是，如果漏油不多及时发现，更换卡箍即可。
7、CVT版的奇骏，P档锁故障。现象为档把无法从P档挂到其它档。原因为换档总成里的“驻车位置开关”故障，在4S店该开关无法单独更换，维修解决方法为更换换档总成。
8、刹车异响。奇骏通病。现象是踩刹车或松刹车时发出“咔叭”一声，或在即将刹停时“咕隆”一声，倒车踩刹车尤为明显。原因是设计上奇骏刹车片与其背面弹片之间存在间隙。暂时解决方法是在刹车片背面与弹片几个接触点位置涂抹黄油。此问题不会影响刹车功能。
9、后减震器磨损、漏油。奇骏后减震较易损坏，个人认为既与减震器质量有关，也与奇骏后悬挂的结构特点有关，据说现在的新车已更换减震品牌，有所改善。解决办法是更换损坏的减震。
10、升窗慢。现象是低温时，开窗后再关，车窗升得勉强，尤以副驾侧明显，甚至无法升窗。原因可能与橡胶条材质不耐低温、变硬后过紧有关，也与升窗电机功率低有关。据说新车已更换了车窗胶条，有所改善。老款的，清洁润滑胶条后可适当改善，同时操作主驾和副驾的同一升窗按扭也可加快副驾的升窗速度。此外，也有TX反映奇骏的玻璃太薄，比天籁薄很多。
11、前风挡玻璃异响。行车时前风挡下端叽叽嘎嘎响。原因是前风挡玻璃橡胶条质量不好、密封不严，或下端塑料压条里面进了脏东西。可能在玻璃内侧或外侧，据说外侧常见，外侧下端的塑料压条和玻璃之间的缝隙容易进砂粒等污物，用气泵吹着清理后异响可能改善。
12、天窗问题：包括因天窗电机故障导致无法开关，因天窗排水管堵塞导致天窗漏水，因天窗前后胶条材质不耐低温、变硬后行车中摩擦异响。还有反映天窗左右边框的封条质量差，安装不牢固，容易脱落。
13、节气门太容易脏。在空气质量较差的地区，奇骏节气门与多数车相比对脏污更敏感，现象是怠速不稳，偶有抖动和撮车，甚至发动机报警灯亮。解决办法是清洗节气门。此外，纵队也有节气门故障而更换进气门总成的例子。
14、CVT版奇骏，冬季短途行驶的油耗高。任何车冬季短途行驶肯定都会费油，但相同条件下CVT奇骏比一般车费油更明显。而在较长路途行驶时CVT版的奇骏与一般车相比有省油优势。个人认为原因是CVT对油温敏感，暖机需要消耗较多热量。
15、警告灯点亮问题。奇骏常见。行驶中，打滑警告灯、VDC OFF灯、ABS警告灯、制动警告灯亮起（单独或多个），有的停车熄火后重新发动正常。此故障有多种可能性，如持续点亮，建议去4S检查。
16、发动机皮带异响。奇骏常见。皮带组发出金属感的“嚓嚓”声或类似蛐蛐声。在皮带上洒水会消除，但干后又响。可能与皮带组张紧轮故障有关，如响声不大，经常观察即可，如响声过大，或皮带在带槽内左右横摆，有可能是张紧轮故障较重，需要到4S检查更换。奇骏的皮带张紧轮故障比较常见，因张紧力不足，可能导致皮带松弛、抖动、甚至磨损脱位。
17、后轮内侧偏磨。奇骏多发，但不算严重。个人认为与奇骏后悬挂结构特点与后轮外倾角有关。如不严重，无大碍。
18、轮胎比较娇气。走烂路容易伤胎，个人认为与胎壁薄有关。至于2012款之后是否有改进，目前未获得相关信息。
19、喇叭线容易断（鸣笛喇叭）。可能因其位置恰巧以某个角度对着鬼脸，洗车时容易高压水流在鬼脸上弹射后冲到喇叭线根部。
20、发动机舱异响。哗啦哗啦的声音，是由于前机盖锁位置不当，通过上下调整前机盖螺旋状支撑垫，异响消除。
21、刹车盘处异响。有TX的车子行驶中发出嚓嚓嚓的金属摩擦声，经4S检查是固定刹车卡钳上一小铁片变形摩擦刹车盘所致，用钳子修正一下就好了。
22、底盘异响。行车中底盘有时发出滋拉滋拉响声，经检查是排气管上的隔温挡板开焊震动所致。
23、低油门时有嗡嗡的拖档声。新车没有，开一段后出现。有的认为与CVT有关，但有发现空档踩油门出现，且与转速相关，推测与发动机有关，有的换全合成油后改善。
24、起动打火不顺畅。有TX反映奇骏的发动机点火不如其它车利索。
25、原厂防冻液表现不佳。有东北TX反映原厂防冻液-27度就不流动了，导致暖风系统长时间不能循环，经4s店检测防冻液冰点才-20。
26、车漆软。有TX反映用电脑洗车，车身被电动拖把扫出很多纤细的道道。有TX反映走野路太容易被灌木丛划痕。
27、CVT版，倒档扭距低。一般的车是倒档变速比最大，但CVT奇骏倒档变速比只有1.75：1，比D档最高变速比2.349小很多，导致倒档相对无力。解决办法是尽量避免置于倒档脱困的境地，不得不倒档脱困时，关VDC开LOCK有帮助。MT版无此问题。
28、蓄电池不是免维护的。建议定期检查液面。
29、智能钥匙抗干扰能力较差，偶有失灵。有的可通过更换电池或清洁钥匙电极触点改善。
30、有TX反映新车异味大，且顽固。 个人认为好在不是甲醛味。
31、有TX反映手刹不太灵，容易溜坡。个人体会是奇骏手刹行程比较长，因此感觉偏松。停陡坡上，要用力拉紧，使棘齿响7下以上。
32、后备箱门不容易闭合，新车尤其明显。部分原因是由于密闭气压，如果经试验开着窗户也不容易关好尾门的，据说可以通过调整尾门框上的橡胶垫改善。
33、玻璃水壶在壶身与壶颈的接缝处漏水。通病。设计上就没打算让你把水灌那么满。
34、偶有车门从外侧打不开。低温及洗车导致车门进水后易发。似乎右后门更容易发生。
35、发动机角缸垫处渗油。其实很多品牌的车出过这问题，如果没达到液态渗出的程度，不太要紧。
车泵活塞不能反弹。还有一说是abs泵故障。补充：70楼山水清灵反映刹车盘变形。
36、后排门下部太窄，老人上下车会碰脚。设计风格问题。好处是过水时后门漏水的概率降低了。
37、视线盲区较大。A柱的斜度和宽度设计使得转弯时侧前盲区较大，尤其走盘山路下坡，需要重点观察侧前方时视野不足。C柱过分遮挡后车角视线而影响倒车，且倒车灯夜晚照明度不够。前雨刮运行区域与左A柱之间有约10cm区，走烂路时雨刮刮出的泥浆与A柱叠加在左前方形成很大的一片视觉盲区。
38、车头前下部***面积大，缺乏格栅保护，曾有TX越野时空调冷凝器被崩起的石子打坏。解决办法：加装护网，淘BAO也有，自己搜吧。
39、有TX反映时速超过140公里后噪音太大。那就不要超速嘛。
40、排气管消音器锈蚀。是车都会锈，但有TX质疑奇骏比一般车锈得快。
41、车门下边缘的密封条卡扣松脱，导致密封条容易脱落。
42、电路故障。部分原因是由于奇骏电路使用的插头质量似乎不高。有后备箱12伏电源无电的，有气囊游丝线束故障的。还有的发动车辆后，仪表盘背景灯和转速表不工作，经4S检查是仪表盘插座尾部接触问题，用细铁丝通了几下就好了。
43、有TX反映后排座椅翻起来后，无法复位，经4S检查，卡簧坏了。此外有的后排座椅后部调整固定栓孔松旷异响，裹布后改善。26楼背心一号补充：后座和后备箱容易异响。
44、有TX反映巡航机，不能定速。熄火再启动后恢复。
45、有TX反映用AUTO长时间上盘山坡路后，有焦糊味，如果用2WD则没味。也有反映2WD长时间上盘山坡路也有焦糊味且排除是轮胎味怀疑是4驱离合片味。有TX反映用AUTO走烂路出现4驱保护。有TX反映雨天用AUTO模式在公路上车辆突然出现方向偏转。
46、换档杆处的档位指示灯掉漆。原因是档位指示的灯泡不是冷光源，晚上开灯光会发热，烤的。这本是不值一提的小毛病，但反映的TX较多，故收录。
47、空调开内循环也能闻到车外异味。有可能是设计上为了防止人在车内氧气不足，保留了与车外的微气流循环。
48、油箱门锁故障。导致油箱门不能开启。
49、发动机烧机油。奇骏烧机油罕见，其中较严重的一例每行驶1000公里消耗机油1升。
51、空调压缩机故障。个例。其中一例因噪音太大检修，发现是空调压缩机轴承故障。另一例在暑天出远门时发生空调压缩机故障，不能制冷。
52、打转向灯转弯时，方向盘装向灯杆有“咔咔”声。有TX说拆开润滑后改善。
53、轮胎原装气嘴橡胶质量不好，容易老化，较快出现裂纹。
54、后排座下汽油泵嗡嗡异响声音大。
55、发动机水箱漏。个例。
56、新车到手后，电瓶柱常常没有上紧，胎压过高。这是由于新车运输及库存中为防止电瓶放空及轮胎泄气，常拆下电瓶负极，并把胎压打到3.0。交车时，4S人员马虎的可能没有把电瓶柱拧紧及调整胎压，车友自己确认一下。
57、10款至尊版奇骏的导航一体机存在质量缺陷，触摸屏失灵。屏幕手写和拼音输入时指针乱跳，且屏幕无校准功能，导致无***常输入；开启导航后无法退出；地图太旧；2012款之前的原厂导航只支持最大2G的内存卡，影响正常更新，必须找电脑高手帮助先删除部分文件再更新，而4S又不提供此项服务，导致买车时获得的两年免费更新导航软件的承诺落空。
58、电子助力总成故障。现象是快打方向就会有连续的咕咕嗒嗒声，冷车和天气冷的时候特别明显，但排除平面轴承问题，经4S店和厂家确认是电子助力总成故障，无法修复，只能跟换总成，日本进口件，材料费7000多元。
汽车放在汽修厂喷漆会不会被偷换零件？
汽车打不着火的原因及解决方法：
1、可能是挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上，如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。
2、电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期，一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氩气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查，按下喇叭就知道了。
3、火花塞。一般最多的是先检查汽车的火花塞，因为这个火花塞是汽车打火系统中的关键部件，而车辆的打火系统又是汽车心脏工不工作的关键所在，所以火花塞能不能正常工作，关系着车辆的工作性能及效率。应急方法：可拧出火花塞擦干净，装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统，排除点火能量低的原因，常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
车里油少了，会造成熄火么
一般是不会的。
维修店本来配件就有限，拆了车上的部件也没办法补上去，还有就是这个新车，拆了换了什么一眼就看出来了。
所以放心维修就行了，不用担心的，且维修厂的工作人员做了这种偷零件的事，这也是耗时耗力，就算他们把零件换下来，在车上装上了劣质零件。
而这种偷换下来的零件，在市场上其实也卖不出很高的价格，这样就得不偿失了。
注意事项：
在车辆补漆时候，4S店都会建议车主留钥匙，并且在车主陪同下登记好车辆行驶里程，油表数、车况、车子外在的划痕等，然后需要车主确认签名，最后在离开前，会提醒个人是否把车内的贵重物品拿走。
一般的正规4s店都会安装监控，车主万一丢失东西可以观看监控***，正规维修店使用进口原厂车漆，质量是非常有保障的，并且出现任何售后问题也会给与相应的技术支持。
有些车主会担心补漆过夜被偷换零件的事情发生，这种担心可以理解。
对于一些小的非正规的维修厂，可能存在部分维修人员缺乏职业道德就会偷换零件。如果车主实在是放心不过，可以选择隔天再进行补漆。
新手买车时的注意事项有哪些？4s店买车注意事项又有什么？
1、由于车型较老，老式油泵的设计一般都是浸泡在汽油里面的。车辆如果仪表显示亮黄灯了就得及时就近加油，以免造成熄火或是油泵烧毁的可能（低于油泵液面，油泵散热得不到保障）。。
2、您讲了这么多，也够“累”的了。其实您的车辆一是由于油表的不准而造成油泵损坏的可能是有的，二是更换油泵后仪表还是没有显示（显示是否准确？或是亮过灯没有）而耽误自己加油的机会。。。故造成这些现象。。。
3、汽车的油表一定要准确，而且坏了要及时维修好，以免带来不必要的麻烦，至于油耗的标准，也与车辆的排量，使用的年限以及驾驶者的操作习惯.........等有很大的关系 。对于您的车辆（十余年前）如果是线路的问题，重新检修布下线或是更换线束也花不了几个钱的。但由于没有维修好而给自己带来的麻烦会使您更“苦恼”。。。 ：）
以上内容 ，仅供参考。谢谢。
祝好运。。。平安出行。。
汽车突然打不着火什么意思
一、随车资料的检查
1、购车***：购车***是购车时最重要的证明，同时也是汽车上户时的凭证之一，所以在购车时您务必向经销商索要购车***，并要确认其有效性。
2、车辆合格证：合格证是汽车另一个重要的凭证，也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。
3、三包服务卡：根据有关规定，汽车在一定时间和行驶里程内，若因制造质量问题导致的故障或损坏，凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。
4、车辆使用说明书：用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害，厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据，是修车时的参照文本。
5、其他文件或附件：有些车辆发动机有单独的使用说明书，有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定，这时消费者都要向经销商索要有关凭证。
6、核对铭牌：核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容，合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。
二、启动前的车外检查
1、车身平整度：检查车身钢板、保险杠的平整度，不应该出现不正常的凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致。
2、车身漆面：仔细察看各处漆面，尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰，同时还应该确认没有经过补漆。
3、车窗玻璃：检查玻璃有无损伤和划痕，重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性，不能出现气泡、折射率异常的区域。
4、车身装配：检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀，同邻近位置的车身是否处于同一平面，有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅，声音是否正常，可以适当多开关几次。此时，一并检查各处密封条是否完好、均匀、平整，各门把手或开关是否方便、可靠。
5、轮胎部分：检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好，没有磨损，有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美，没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压，保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时，在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时，还应该从侧面推、拉轮胎上侧，感觉不松匡。如果是盘式制动器，还应该检查制动盘是否完好，不应有明显磨损和污物。
6、后备箱：后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整，如果是遥控开启、或是车内开始方式的，开应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可靠。一般都会把灭火器、随车工具、备胎放在车内，通常有衬板进行隔离，应该注意检查，看看是否齐全、固定是否可靠。后备箱内安装多碟CD换碟机的还应该检查换碟机，最好放上几张光盘，以便测试音像使用。
7、发动机舱：打开发动机罩，查看发动机及附件有无油污、灰尘，尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面（冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等）是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定，不能松动，否则将影响电路的可靠性。
8、底盘部分：检查汽车有无（冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路）泄漏现象。此时，一并检查机器各部位是否有漏油现象。如果发生泄漏，从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许的话，不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕，管路是否有明显不合理的地方。
三、启动前的车内检查
1、洁净程度：检查车内各处的洁净程度，应该没有任何脏东西，尤其是角落等处，如果比较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方，如中空台、座椅、车顶、车地面等。
2、座椅：座椅表面应清洁、完好，乘坐时应该基本舒适，不应该感觉到座椅内有异物影响乘坐。如果座椅可以进行多方向调节，应该进行调整测试，必须能够达到各个方向的限位点，且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后做可以进行折叠，应该检查折叠的效果。如果座椅可以放倒一定角度，应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该调整检查。
3、中控台：检查中控各部分是否完整、按键是否可靠（车还没有点火，基本上可以随便按），表面是否整洁，不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内其他按键也一并在点火前进行初步检查，如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的转向、灯光等等。
4、储物空间：检查车内每一个储物空间的整洁度，和开启、锁闭的可靠性。目前车内储物空间很多，尽量不要遗漏，如中空台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后中央扶手等处。
5、保险带：仔细检查每一条保险带拉开、自动回收、锁止的可靠性，应该平稳顺畅。模拟并检查保险带在发生作用时的可靠性，就是用手特别迅速的拉动保险带。如果是高低可调的保险带，还应该进行调整测试。
四、启动后的静止检查
1、发动机待速：发动机点火应该短暂且顺利，起动后发动机转速应平稳，无抖动和杂音。质量较好的车应该只能听到很小的噪音，且噪音不应该刺耳，同时应该感觉不到从方向盘、档把等地方传到车内的抖动。启动一小段时间后，发动机转速表应该维持在一定数值范围内（800-1200转左右），指针应该很稳定。过一段时间以后，还应该检查水温表（70-90摄氏度左右）、机油温度表等显示是否正常。
2、仪表盘：仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电压表等是否正常。有一些自检灯只在启动时闪几下，启动时请留意。通常有ABS、刹车、车门开启提示、机油警示、刹车片过薄警示、水温异常、油温异常、未系安全带、灯光、转向等多个指示灯，而其中大部分正常行驶时应该是不亮的，一般当有红色警示灯亮时您就应该多注意了。应该注意里程表，对于新车而言，行驶里程应该越少越好（场内移动过程中也会行使一部分里程）。对于带有行车电脑的，还应该逐项检查行车电脑显示是否正常、稳定、可靠。
3、方向盘：检查方向盘是否转动自如，自由行程是否过大，回轮后位置是否正确。如果是多向可调方向盘还应该测试调节是否方便，是否在各个位置都能够很好的控制转向。
4、变速箱：变速器换挡应轻便灵活，挡位准确，不挡、不乱挡、无异响，连续换档时应该流畅。（应该是原地测试档位，请不要松开离合或者刹车）
5、制动/离合/油门：制动/离合踏板应该脚感舒适、软硬适中，且行程应该适当、自由行程不应过长，在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。（此时请保持空档或驻车档）油门只能轻点，发动机应该给予响应，转速应该随着油门稳定的变动。手刹行程应该适中，且效果可靠。制动踏板踩到最大力，保持一分钟，踏板不能有缓慢下移现象。
6、后视镜/车窗/天窗：应该对后视镜、车窗、天窗进行逐一检查，在开启、闭合的过程中应该自如、平稳、顺畅，不应该有明显的噪音。后视镜应该视野合理、成像清晰，两侧后视镜及中央后视镜经过调整后应该能够基本覆盖身后视野。车窗应该洁净、平整，视线清晰。带有天窗的，应该对天窗的滑动/开启/倾斜等进行检查。如果车窗/天窗带有一键式或防夹功能的，应该在保证安全的条件下进行必要的测试。各项调整功能，尤其是电动调节功能必须都能够调整到最大限位，带有后视镜折叠功能（电动或者手动）的需要测试折叠的可靠性。如果是带有记忆功能的高级轿车，还应该对记忆功能进行测试。
7、灯光：依次检查各项灯光，示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等，灯光应该明亮、稳定，开关应当可靠。对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致，变换远近灯光，亮度及照射位置应正确，不偏离、散光，各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。
8、雨刷系统：各档位（慢速、间歇、快速、自动感应、多级可调）速度是否合理（绝对不要再在无水情况下使用雨刷器），喷水系统是否工作正常。雨刷扫过玻璃时，应该基本上没有刮玻璃的噪音，且扫水方面没有明显的遗漏。
9、空调：空调系统出风正常，调整冷热后应该能够在一定时间内吹出冷/热风。调整风口应该可以顺利关闭、开启或者转向指定角度，带风口开度调节的应该同时测试开度。调整风的循环模式，如内外循环、除霜模式、出风模式等，应该立刻给予响应，各风口的风量相应作出变更。出风口不应该吹出过多污物和异味，且在风量不是很大时，不应该有明显的风声。如果是自动空调，可以感觉一下温控功能是否可靠、准确。如果带有电***加热后视镜、后挡风、座椅的，还应该进行通断及效果测试。
10、音响/影音系统：检查卡带/收音机/CD运转时的效果（提车前请准备好卡带、CD），注意静电噪音、接受灵敏度、抗干扰能力（可以将手机放在旁边然后拨号）、音质、挑碟、换碟等方面是否正常、可靠。对于多喇叭系统，应该留意每个喇叭是否都能够正常发声，并通过调节音响的高低音、左右声道、前后音场、混音模式等进行进一步检查。如果是带有***系统、导航系统的车型，还应该对这些系统进行逐一测试。
五、行使中的检查
1、起步：起步过程中应该平稳，无抖动现象，发动机、变速箱等处没有异响。
2、加速：加速时（新车不要急加速）发动机转速过度应平稳，且无突爆声和断火、回火和放炮现象，仪表盘相应的指针反应灵敏。在加速过程中，换档时（2000-3000转即可）不应该有作车现象，应该基本上处于始终平稳加速状态。
3、正常行驶：以不同车速（30、60、90km/h）行使过程中整车均应平稳，车内无明显噪音（最高时速较低的小排量车可能会在速度较高的情况下出现较大噪音）。稳定于某一时速时，发动机应无异常响声，仪表盘相应指针应平稳，无明显波动。
4、转向：行驶中转向机构应操纵灵活，做”O”形行驶，检查转弯半径，当车轮转到极限位置时，不应与其他部位有干涉现象（机械式方向助力的不宜把方向打，可能损毁助力系统）。做”S”形行驶，检查转弯的灵活性。行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时，轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。以20km/h—30km／h的速度直行时，手暂时离开方向盘，不应该出现跑偏、侧滑等现象。
5、制动：低速制动时应该平稳，车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力，不跑偏、不侧滑，制动距离符合出厂规定。对于新车不宜紧急制动，所以不建议对ABS系统进行测试。可以在有一定坡度的地面上，检查驻车装置（主要是手刹）是否有效、可靠。
6、滑行：速度为30km/h时摘档，滑行距离应在160米以上（滑行距离同汽车的装配工艺、自重、轮胎、路况等有关）。一般滑行距离越长，说明车的各种内部摩擦损耗越小，行使过程中越省油。对于电喷轿车不建议***用空档滑行，因为在带档情况下自由减速时发动机起制动作用，会自动停止喷油；而在空档滑行时发动机处于待速状态，反而要耗油（带有行车电脑的可以注意一下瞬间油耗的变化）。
7、泊车：停车入位时要充分感受后视镜、倒车雷达等的效果，转向系统应该准确、到位。
整个行使过程应该始终保持平稳、安静、舒适，鉴于每个人的驾驶习惯不同，希望大家在第一次试车时处处小心、动作要缓慢（每款车的设计习惯不同，离合/档位/制动/转向等力度都不同），尤其是刚刚从驾校学习B本回来的人更要”轻拿轻放”。随着渐渐习惯自己的爱车，驾驶操控性和舒适性方面的感受会逐步得到提高。
六、行使后的检查
1、尾气：观察车后排气管出口排出的废气，应无烟（环境气温低时的蒸气除外）、无味（将手放在排气口附近片刻，然后观看手上有无油迹，闻一闻是否有气味）。
2、锁车：熄火后，散热风扇可能还会继续运转一段时间，其他部分应该已经停止运转。拔出钥匙后所有电器应该处于可靠断电状态、且方向盘方向被锁住。
3、轮胎：检查轮胎是否出现异常磨损现象，温度是否过高。小心、快速地点触刹车盘、鼓，看看是否烫手（请注意避免被烫伤）。
4、泄漏：待发动机基本冷却后，打开机器盖复查是否有松动、漏油、漏水、漏电等问题，还应该检查汽车底部前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。
七、最后复查
1、基本配置：按汽车配置表逐项确认，看有无缺少配置，或者相同配置的情况下，有无搞错对应的型号。
2、随车附件：随车工具（扳手、千斤顶等）、脚垫、座垫（有些车型可能不附带这些物品）。
3、防盗系统：针对原车防盗的功能，进行非破坏性的非法进入、振动等方面的测试，检查防盗系统是否可靠。
4、遥控功能：如带有遥控的，还应该检测遥控是否正常、可靠，遥控的灵敏度。
5、钥匙：检查每把钥匙对每一把车锁（正副驾驶侧、后备箱、油箱盖等）的开启和锁止的可靠性。
（补充：按照零公里车的概念应在六十公里以内。最多也不能超过一百公里。）
有以下几种原因：
一、电瓶亏电。
二、汽油流动受阻 不要等汽油快烧完才加油。
三、点火系统工作状态不好。
扩展资料1．能产生足以击穿火花塞间隙的电压
火花塞电极击穿而产生火花时所需要的电压称为击穿电压。点火系产生的次级电压必须高于击穿电压，才能使火花塞跳火。击穿电压的大小受很多因素影响，其中主要有：
（1）火花塞电极间隙和形状
火花塞电极的间隙越大，击穿电压就越高；
电极的尖端棱角分明，所需的击穿电压低。
（2）气缸内混合气体的压力和温度
混合气的压力越大，温度越低，击穿电压就越高，
（3）电极的温度
火花塞电极的温度越高，电极周围的气体密度越小，击穿电压就越低。
2．火花应具有足够的能量
发动机正常工作时，由于混合气压缩终了的温度接近其自燃温度，仅需要1~5mJ的火花能量。但在混合气过浓或是过稀时，发动机起动、怠速或节气门急剧打开时，则需要较高的火花能量。
3．点火时刻应适应发动机的工作情况
首先，点火系统应按发动机的工作顺序进行点火。其次，必须在最有利的时刻进行点火。
参考资料
汽车点火系统_百度百科
标签： #应该
